Un prunier qui a poussé sans taille pendant des années, une haie de lauriers dont certaines branches ont atteint la grosseur d’un poignet, un lilas mort à sortir du massif : c’est souvent devant ce genre de chantier que l’on se demande si la scie sabre rangée au garage ferait l’affaire. Pour une bonne partie du travail, la réponse est oui. Pour le reste, mieux vaut savoir où elle s’arrête avant de monter sur l’échelle.
Là où elle fait gagner un temps précieux
La scie sabre est à son aise sur les branches qu’une scie d’élagage à main mettrait plusieurs minutes à traverser, à condition qu’elles soient à portée de bras depuis le sol. Le bois mort, souvent très dur, ne lui résiste pas longtemps. Elle passe aussi là où une tronçonneuse serait encombrante ou disproportionnée : au milieu d’une haie dense, au pied d’un arbuste, entre deux tiges que l’on veut conserver.
Elle rend surtout service après la taille, quand il faut débiter les branches au sol pour en faire des fagots, alimenter le broyeur ou charger la remorque pour la déchetterie. Sa lame longue et fine permet aussi de couper au ras du sol, voire un peu en dessous, une racine superficielle ou le pied d’un arbuste arraché.
Encore faut-il qu’elle ait la capacité nécessaire. À titre de repère, les scies sabre sans fil 20 V présentées sur www.nemura.fr annoncent une capacité de coupe de 100 mm dans le bois, ce qui couvre la plupart des branches que l’on atteint sans grimper. Le sans-fil a ici un intérêt évident : pas de rallonge à dérouler entre les massifs, ni de câble qui se prend dans chaque buisson.
Le bois vert ne se coupe pas comme une planche
Gorgé de sève, le bois vert colle à la lame, et la saignée a tendance à se refermer derrière elle. Une lame à grosse denture, aux dents bien espacées, s’en sort nettement mieux qu’une lame fine qui s’encrasse en quelques coupes. Les lames dites d’élagage, souvent plus longues, sont conçues pour ce travail.
Le geste change aussi. Plaquez fermement le sabot contre la branche, sinon la scie la fait battre au lieu de la couper, et gardez une vitesse soutenue. Sur une branche fine et souple qui fouette, l’appui manque : rapprochez-vous de son point d’attache, ou passez au sécateur. En fin de séance, essuyez la lame avant que la sève ne sèche sur les dents : une lame encrassée chauffe et coupe moins bien dès la séance suivante.
Comment couper une grosse branche sans arracher l’écorce ?
Avant de toucher à une branche, regardez où elle va tomber. Dégagez la zone de chute, éloignez enfants et animaux, et prévoyez par où vous reculerez. Si la branche est longue, allégez-la d’abord en la retirant par tronçons depuis son extrémité : chaque morceau tombe sans entraîner le reste, et la dernière section, plus courte, se maîtrise bien mieux que plusieurs mètres de bois d’un seul tenant.
L’erreur classique consiste à attaquer une branche lourde d’un seul trait, au ras du tronc. Avant la fin de la coupe, son poids la fait basculer : elle casse et arrache une languette d’écorce le long du tronc. La plaie devient bien plus grande que prévu, et l’arbre la referme mal. La méthode des trois coupes évite cet accident.
Faites d’abord une entaille par en dessous, à une trentaine de centimètres du tronc, sur environ un tiers de l’épaisseur. Coupez ensuite par le dessus, quelques centimètres plus loin vers l’extérieur : la branche tombe, et si l’écorce se déchire, la déchirure s’arrête à l’entaille. Il reste un moignon léger, que vous retirez en dernier, juste à l’extérieur du bourrelet qui marque la base de la branche, sans l’entamer et sans laisser de chicot.
Cette dernière coupe est celle que l’arbre devra recouvrir. Une scie d’élagage à main y laisse souvent une surface plus nette que la scie sabre, qui travaille vite mais vibre : rien n’interdit de combiner les deux, la machine pour le gros du travail, la scie à main pour la finition.
Les situations où il vaut mieux poser la scie
La hauteur vient en premier. Une scie sabre se tient à deux mains, les pieds bien posés. Dès qu’il faut lever les bras au-dessus des épaules ou monter sur une échelle, on la tient mal, la sciure tombe vers les yeux et la branche qui se détache peut déséquilibrer l’échelle. Pour ces coupes, une perche d’élagage ou un élagueur professionnel feront mieux.
Viennent ensuite les branches sous tension : bois tordu, branche cassée par le vent et restée accrochée, tronc couché. Elles peuvent se détendre brusquement à la coupe ou pincer la lame. Les grands arbres et tout ce qui surplombe une toiture, une clôture ou une ligne électrique relèvent aussi d’un professionnel équipé pour ces interventions.
Deux précautions encore. Les branches du voisin qui dépassent chez vous ne se coupent pas d’office : l’article 673 du Code civil vous permet d’exiger qu’il les coupe, pas de le faire à sa place. En revanche, vous pouvez couper vous-même, à la limite de propriété, les racines, ronces et brindilles qui avancent sur votre terrain. Et au printemps comme au début de l’été, de nombreux oiseaux nichent dans les arbres et les haies : les tailles importantes attendront la fin de la nidification.
Une dernière habitude vaut d’être prise : réserver une lame au jardin. La terre, le sable pris dans l’écorce et la sève usent les dents bien plus vite que du bois sec. Une lame qui a servi à trancher une racine au ras du sol n’a plus grand-chose à faire sur une planche d’étagère ; vos lames neuves, elles, resteront affûtées pour l’atelier.
